Quan niệm bền vững trong thời trang cần thay đổi những gì?

Các công ty thời trang đã học cách giảm thiểu chất thải của họ và giới thiệu hàng dệt may có thể tái chế, đồng thời đưa ra những cam kết rộng lớn để giảm bớt tác động của chúng đối với môi trường. 

Mặc dù năm 2021 và 2022 đã chứng kiến ​​những sáng kiến ​​phổ biến hứa hẹn một tương lai xanh hơn, thế giới thời trang có thể muốn suy nghĩ lại cách giải thích về “tính bền vững”. Năm nay đã mang lại những thành tựu mới đáng để ăn mừng, nhưng để phân loại ngành này là bền vững có ý nghĩa bỏ qua những sự thật nghiêm trọng về vai trò thực sự của thời trang đối với biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường.

Những gì chúng ta đang làm đúng

Sự quan tâm đến tính bền vững cũng đã được cả thế giới doanh nghiệp và người tiêu dùng đón nhận. Trong báo cáo chỉnh sửa tính bền vững của nhóm nghiên cứu bán lẻ, các sản phẩm được gắn nhãn là “bền vững” đã tăng 176% từ năm 2019 đến năm 2021. Bản thân người tiêu dùng ngày càng lo ngại về đạo đức của các thương hiệu mà họ mua, với khảo sát về tính bền vững của người tiêu dùng năm 2020 của McKinsey xác định 38% trong số những người được hỏi có kỳ vọng đối với các thương hiệu thời trang để “giảm tác động tiêu cực đến môi trường”, với phản ứng cao đối với các chỉ số khác bao gồm điều kiện làm việc và phúc lợi của nhân viên.

Các thương hiệu như Stella McCartney và Gabriela Hearst từ lâu đã đặt tính bền vững làm cốt lõi của đạo đức và thực tiễn của họ. Điều này đã mở rộng sang các ảnh hưởng khác, với việc Hearst mang những hiểu biết về môi trường thân thiện đến với Chloé vào đầu năm nay. Giờ đây, Chloé là nhà mốt sang trọng duy nhất được xếp loại B Corp Certified, có nghĩa là họ đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất cho một công ty, từ lợi ích của nhân viên đến tương tác với môi trường. Gần đây, thương hiệu cũng đã giới thiệu một công cụ đo lường tính bền vững để đo lường tác động xã hội và môi trường của nó, có thể được áp dụng bởi ngành công nghiệp thời trang rộng lớn hơn.

Good On You là một tổ chức nghiên cứu sâu rộng về đạo đức và thực tiễn thương hiệu, với gần như tất cả các nhãn thời trang nổi bật đã được nhóm của họ phân tích. Stella McCartney và Chopova Lowena là hai trong số ít nhà thiết kế nhận được đánh giá “Tuyệt vời”, được xác định bởi cách họ quan tâm đến hành tinh, động vật và con người. Stella McCartney là người đi tiên phong trong lĩnh vực này với một loạt các vật liệu hữu cơ sáng tạo, các chính sách lưu thông và các cam kết chống phá rừng.

Gucci, Vivienne Westwood và Marine Serre là những thương hiệu khác quan tâm đến khí hậu. Gucci hoạt động hiệu quả trong việc giảm phát thải khí nhà kính và các chính sách nâng cao năng lực của Marine Serre thúc đẩy sự lưu thông cần thiết trong việc sử dụng hàng dệt may. Vivienne Westwood cũng sử dụng khả năng tái chế và không chứa nhựa và các vật liệu không thể tái chế, chẳng hạn như polyester. Vào năm 2020, Vivienne Westwood đã đưa ra một sáng kiến ​​xanh với tổ chức phi lợi nhuận Canopy để chống lại nạn phá rừng. Với sự gia tăng khả năng hiển thị của các thương hiệu thời trang đang thực hiện các bước để kiểm soát tác động của họ, có một lời kêu gọi những người khác cũng thực hiện những bước tiến tương tự để cải tiến rộng rãi.

Những gì chúng ta cần điều chỉnh

Mặc dù thời trang cao cấp không chính xác gây ra những ảnh hưởng bất lợi của thời trang nhanh đối với môi trường và nhân văn trên toàn cầu, nhưng nhiều thương hiệu đã mắc bẫy với các chiến lược tiếp thị tương tự như Zara và H&M với hy vọng thể hiện mình là những người có ý thức về môi trường. Đây là một hiện tượng được gọi là “Greenwashing”.

Với việc ngày càng có nhiều thương hiệu tham gia theo chủ nghĩa xã hội có ý thức về trái đất, “Greenwashing” chắc chắn là một công cụ hấp dẫn để tạo ra tiếng vang, nhưng tính bền vững thực sự đòi hỏi phải kiểm tra và cân bằng cũng như tính minh bạch của các hoạt động hàng ngày để xác định các cơ hội tăng trưởng. Nhiều thương hiệu đã cam kết - và không thành công - đưa ra các biện pháp bền vững hơn trong Cam kết năm 2020 của Chương trình thời trang toàn cầu, chỉ đạt được 64% mục tiêu.

Greenwashing khiến người tiêu dùng tin rằng họ đang ủng hộ một thương hiệu bền vững trong khi không hẳn là vậy. Chanel đã bắt đầu thử nghiệm thông qua các khoản đầu tư công nghệ xanh, đặc biệt là với công ty khởi nghiệp Evolved by Nature hoạt động để tạo ra sợi tự nhiên thay thế sợi tổng hợp. Có vẻ như những khoản đầu tư này là rất ít và xa vời, vì thương hiệu đã không tuân theo việc thực hiện các phương pháp thực hành tốt hơn trong chính công ty. Mặc dù đặt mục tiêu giảm lượng khí thải, Chanel sử dụng ít hoặc không sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường - một bước cơ bản để trở nên bền vững hơn (xem Gucci).

Khi giá hàng xa xỉ của các nhà thiết kế như Chanel đang tăng lên, người tiêu dùng kỳ vọng rằng sự độc quyền đó sẽ đảm bảo các hoạt động đạo đức. Công ty công nghệ sinh học Genomatica đã phát hành một báo cáo người tiêu dùng năm 2019 cho thấy 58% người tiêu dùng “quan tâm đến chất liệu quần áo của họ và muốn chúng không gây hại cho hành tinh” và 47% xếp hạng “quần áo được có nguồn gốc tái tạo hoặc vật liệu tự nhiên như một đặc tính bền vững hàng đầu”.

Một chỉ báo rõ ràng về các giá trị này là phản xạ tăng giá bán lại. Được ca tụng vì tính bền vững thực sự của nó, xu hướng mua sắm cũ của người tiêu dùng, kể từ năm 2020, chỉ là một trong nhiều khía cạnh của việc mua sắm mà đại dịch đã tạo ra một cuộc cách mạng. Các nền tảng bán lại như Depop và The RealReal đã bùng nổ phổ biến. Thiết kế cổ điển, thời trang lưu trữ và bán lại sang trọng là những từ thông dụng thời thượng của người tiêu dùng - chủ yếu nhờ TikTok - đề cập đến sở thích ngày càng tăng đối với thời trang cũ. Cuộc khảo sát tương tự của McKinsey đã chứng minh rằng 15% thế hệ gen Z và 16% thế hệ trẻ có ý định mua sắm đồ cũ thường xuyên hơn, phần lớn là do tác động kinh tế của covid-19.

Không có thương hiệu nào là hoàn toàn bền vững; giữa chất thải đắt cắt cổ của thời trang, khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, sử dụng lao động giá rẻ và sản xuất quá mức, ngành công nghiệp này vẫn đang đóng góp rất nhiều tác hại bất kể các lệnh cấm nhựa và vải deadstock.

Báo cáo Hiện trạng thời trang năm nay của McKinsey trình bày việc sử dụng hàng dệt may quay vòng là cách hàng đầu để tăng cường các hoạt động bền vững trong toàn ngành. Theo báo cáo, việc tái sử dụng nguyên liệu là "một trong những đòn bẩy quan trọng nhất mà ngành công nghiệp thời trang có thể dùng để giảm tác động môi trường của nó là tái chế theo chu trình khép kín", hứa hẹn "hạn chế sản xuất khai thác nguyên liệu thô và giảm chất thải dệt" thông qua việc sử dụng theo chu kỳ các vật liệu đã có sẵn.

Ngoài các phương pháp sản xuất để triển khai, có lẽ sự thay đổi quan điểm cũng là điều chúng ta đang thiếu. Đưa ra các chiến lược sáng tạo mới để giải quyết nhiều lĩnh vực tăng trưởng hơn đòi hỏi nhận thức đầy đủ về các tiêu chuẩn và năng lực của công ty mà sản phẩm mới đang được tung ra thị trường. Theo Harvard Business Review, hiểu rằng mọi hoạt động sản xuất vốn dĩ không bền vững là một cách để hiểu thực tế về tình trạng thời trang để không trở nên tự mãn. Điều này kết nối với sự minh bạch của chuỗi cung ứng, việc sử dụng hàng dệt may và lượng khí thải của một công ty. Khi xem xét công cụ Đòn bẩy/Hiệu suất xã hội và Đo lường Tác động Xã hội của Chloé, nhận thức về bản thân được đưa vào mô hình vì nó dựa trên sự minh bạch về các tác động sản xuất, sự hiện diện của chuỗi giá trị, đạo đức của nhân viên và nhiều chỉ số khác. Chloé, trong số các thương hiệu khác luôn báo cáo các hành vi môi trường của họ một cách nhất quán và rõ ràng, đã tạo ra một điểm khởi đầu cho một ngành công nghiệp bền vững phát triển; một cam kết chắc chắn vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu, bất kể quy trình hiện tại của chúng ta.

Một thực tế đơn giản là việc tạo ra quần áo và phụ kiện mới đòi hỏi sản xuất có nguồn gốc từ môi trường vốn đã xuống cấp. Bất chấp vô số sáng kiến ​​tích cực, một cam kết thực sự đối với tính bền vững sẽ là ngừng sản xuất hoàn toàn; mà theo nghĩa đen, sẽ không bao giờ xảy ra. Khi chúng ta xem bộ sưu tập mới nhất mới ra mắt trong tuần lễ thời trang hoặc một người nổi tiếng ăn mặc lộng lẫy tại Met Gala, chúng ta đừng để bị lừa khi nghĩ rằng quá trình sản xuất đằng sau nó có ít hậu quả về khí thải, ô nhiễm bãi rác và hệ sinh thái của trái đất. Tiếp tục nhận thức về sự thật đáng buồn này có thể là mấu chốt của việc giải quyết cuộc khủng hoảng về tính bền vững của thời trang, không có ảo tưởng quét vôi xanh và ảo tưởng do PR.

Theo DIỄM QUỲNH (Dân Việt)